成衣線會是配飾品牌的開運魔法嗎？

品牌經營的多元化已是不容逆轉的趨勢，而傳統的配開運飾品牌在轉戰成衣領域的時候，總是不吝對設計本身傾注足夠的誠意。2014春夏新品潮流發布後，Tod’s重金聘請的新晉創意總監Alessandra Facchinetti不辱使命地交了一份漂亮答卷，也讓一干鉚著勁兒要轉變經營策略、向成衣線傾斜的配飾品牌看到了一絲曙光。　

　　一反往年以showroom的形式在時裝周期間展示新季設計商品的傳統，2014春夏的T台首次迎來了Tod’s的成衣秀。對於早已習慣了觀摩這個傳統皮具品牌低調高奢的靜態秀的時尚圈人士而言，當真有點“亮瞎”雙眼的錯覺。

早在今年年初，Tod’s就宣布將曾就任過Miu Miu、Gucci、Moncler、Valentino等品牌的成衣設計師Alessandra Facchinetti收歸帳下並出任品牌創意總監，同時低調表達最快將於2014春夏呈上新作。這一風向標式的變化讓人不禁疑惑Tod’s是否打算悄無聲息地轉變未來市場戰略？作為制鞋和皮具起家的奢侈品傳統老牌，鞋履產品一直是Tod’s集團的主要收入來源。據其上年度的財報顯示，2012財年鞋履銷售達7。10億歐元，占集團總銷售的73%，同比上漲9。9%，而成衣（集團下屬月下老人奢侈服飾品牌Fay）歷來在Tod’s集團的整個營銷網中所占比重不足10%。雖然目前以穩扎穩打主攻高端奢侈配飾的經營策略依然能保持其全球奢侈巨頭的位勢，但對於一手將Tod’s由一間家族式的小鞋廠帶成億萬資產上市集團的Diego Della Valle來說，這還遠遠不夠。Louis Vuitton、Hermès早年也都是以皮具起家，如今均已發展成集團式並列開花的產品構架，從皮具、配飾、鞋履、腕表、高級珠寶到成衣，以及個性化訂制服務等等。雖然時裝周已開始呈現式微的疲態，但作為品牌門面的成衣秀依然是代表頂級設計展示的最佳窗口。而同屬意大利制造、也是做配飾起家的Bottega Veneta就把成衣系列做得很有誠意，皮革的應用非常巧妙卻又貫穿了品牌風格，其近十年憑借傲人業績成功鹹魚翻身（該品牌於2001年並入PPR集團，當時新的創意總監Tomas Maier走馬上任並緊鑼密鼓地成功推出2002春夏成衣及配飾系列後，將品牌所呈現的精致、感性和強烈的個性化特征重新包裝，迎合更廣大的消費群體，此後更順應推出外延商品系列）的經典案例，對Diego Della Valle而言都是極大的刺激。今年第二季度的財報顯示，鞋履是Tod’s集團上半年唯一取得銷售增長的產品類別，而皮具配飾銷售同比下降4。6%，擺在Diego Della Valle面前的是刻不容緩地確定產品構架優化方向，首先要破解的是成衣系這塊bug。此前他已明確表示希望借由Alessandra Facchinetti的才能，將品牌帶向更完美的境界。

　　因此Tod’s在米蘭時裝周2014春夏秀上的第一個成衣系列，也做到了在T台上無縫延伸、完美面世。皮質裁剪的精湛技藝在成衣中得以體現，不僅把堅硬的皮革搞得如此舒適，還兼顧了藝術廓型與激光切割的時代精神。作為招財方法一個已經在包袋、鞋履上斬獲殊榮的品牌四面佛，媒體輿論對其基本呈現了一邊倒的包容贊譽局面，公開新聞稿的描述中還引用了同期上映的真人版電影《藍精靈2》中的情節——“那些只擁有Tod’s鞋包的Lady們像是變灰了的‘藍精靈’，這次終於可以‘變藍’了！穿上Tod’s家族的衣服，配好鞋包，融入快樂的精靈村莊。”至於Alessandra Facchinetti開啟的Tod’s的成衣時代能走多遠，只能說，還有待考量，但就目前看來，至少它做了一回奢侈巨鱷的先鋒“轉運官”。


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